本帖最后由 雨夜昙花 于 2016-8-17 20:30 编辑 <br /><br />古城·老街·新事 ——记濉溪百年石板街 文/兰心梅韵
真的说不出何时对相城有了浓浓的情感。
小时候，老家位于国画之乡的萧县，虽说离相城不远也不近，在一个从未出门的孩子心中，相城就是梦里的远方，远方的梦。或许，是看到同桌的孩子炫耀在相城工作的父亲新买的钢笔？或许，源于自己骨头里携带的执拗和坚韧？或许，是冥冥之中命运的安排？总之，从一次逃课独自来相城开始，那象牙塔里的缱绻、七彩画笔的苦与乐，到飞蓬回归的淡然，就结结实实地与相城结下了不解之缘。
翻开史料，早在商王朝时期，创立者十一世祖相土开拓的疆域，是相城的雏形，城池初建在相山南麓。记得第一次捧读这段历史时，着实是吃了一惊，惊叹于相城之古老，愧疚自己平日对相城浅薄的认知。在这里，不论你站在相山脚下，还是立于发电厂附近的山坡下的共姬墓旁，不管你徘徊于不妄虚名的古城路上，还是流连于临涣茶馆，都能感受到相城沉甸甸的历史！而颛孙子张、闵子骞、蹇叔、嵇康、稽绍、戴逵、桓潭……你随意挑出一个名字，都无愧于相城在这块大地上写下的钟灵毓秀的名字！
而对于位于老濉溪的石板街之热爱，大抵是我在相城定居后。从一人彳亍独行，到前几日与知己一道同游石板街，再到今日带着儿子重游，每一次我都有新的体味。古城斑斑驳驳的痕迹、剥落的墙体，无时不在地侵染着敏感的我。而夕阳余晖晕染的石板街，喧嚣和静谧围堵的当典巷，陌生而熟悉的煎包油茶，仿佛前世的呼唤，被时光根植在中年的河床上，等待我用文字的和声回应它，摊开它，描画它。一如南来北往的旅人循着网络的信息，不远千里万里，苦苦寻觅沉睡它怀里的遥远而古朴的呼吸。 想起不久前，跟好友红和萍姐那次同行，真就遇到了北京来的一行摄影爱好者。我们几位兴致爱好相同的人同行，如枝头的麻雀，随心所欲的喧闹着。可能是因为衣饰的特别，吸引了这些北京的摄影者，他们举起长枪短炮对着我们，我们也以淮北人独有的风度和热情配合着他们，及至两路人合影，依依惜别，才知道他们刚刚告别工作岗位，怀着对生活的热爱和人生的追求，用镜头继续记录平凡的世界。从交谈中得知，他们刚从临涣回来，今天准备拍完石板街，明天接着去距离市区三十里路的梧桐村，计划周密而行动迅速，我为远方客人人生目标点赞的同时，也为好友红自告奋勇地送这些客人前往，而感到自豪。是啊，淮北人的秉性，有着煤炭的深厚，更有着口子窖醉人的热情；古老的相城，以四千多年沉淀的底蕴，滋养了一代又一代的后人，细节上也能彰显它非凡的气度和魅力。
这个周末，难得放松一下，一贯喜欢静静读书的我，也不知那根神经出了问题，一个字也看不进去。就跟儿子商量去老城喝油茶吃煎包，小家伙热烈响应。依然还从老濉河西岸出发，再次沿着五米宽的青石老街，慢慢发掘沉睡于时光深处的故事。
老濉河，因早年有一姓徐的摆渡，所以叫做徐口子,这是濉溪徐口子的由来。初春的傍晚，空气中弥漫着安静祥和的气息，我一袭古典长裙，加上兴奋的儿子，心情也变得格外明朗。从市里出发驱车去石板街，十几分钟就来到老城石板街东边入口,三月，老屋顶上的草芽，带着满怀的春意，点缀在古城老巷里；而那些细碎的青色瓦子，仿佛遗漏在流年的雨滴，在岁月的键盘上敲打出清脆的回声。石板街从老濉河西岸开始，至西边关帝庙巷南头结束，全长3华里，街宽5—7米。不长的一条老街，总少不了外地的游人填补静谧的四季。临近黄昏，路边铺面"老街茶馆"已经关门谢客，巧手的铁皮工匠叮叮当当的敲击声不时引来拍客前往，工匠似乎习惯了这样的拍摄，任你各个角度的选景，丝毫没放慢手里的活计，他的心思全在工作上；著名的“王憨子”油茶店是老板忙碌的身影，雾气腾腾的蒸汽述说着烟火人间丝丝温暖；只有街面上的纯手工银器店的灯光，穿过开的玻璃门，召唤着远方的客人。春日陡升的气温脱去冬天的臃肿，间或有身材窈窕的姑娘一袭夹裙穿梭于老街，那是石板街涤荡的春色。踏在青石铺砌的路面上，你会时会被两边明清风格的古朴典雅建筑吸引，被脱落的墙体、斑驳的门环吸引；而那些坐在长凳短凳上的老人，不时有小狗撵着儿童撒欢的身影，给孤独的老街增添了写意的笔触；倏然掠过的自行车铃声，也许会惊醒一段不为人知的往事。如今的石板街，以它独特的魅力和质感让土生土长的人们驻足流连，也吸引着各地的慕名而来的友人和摄影爱好者。
“七十二步上天梯”说的是当典巷。由于路为土基，行人步履践踏，泥土聚结为梯，恰为七十二级。带着儿子走进了老城东首的当典巷，巷口南高北低，向南步步登高。相传，站在巷口高处，隔墙北望，可见相山古庙的前大殿门楼。“天梯”尽头有一平台，雕栏护围，可容纳数百人。时人登高览物、演出聚会、节日盛典多在此举行。如今的巷子已经平缓，儿子在巷子里跑来跑去，我则忙着拍摄，突然想起上一次北京来的摄影家们，我们给他们做了一次模特，他们以自己的精神状态和人生态度给我们上了一堂深刻的课程。我想说，远方的客人，自从分别之后，你们还好吗？端着相机我思绪万千，一百多年的老街，是不是偶遇不断？是不是有许多缘分和友谊滋养的人生和春天？
其实，若要要追根溯源，石板街的历史恐怕要追溯到清末民初，一个叫做周俊哲的绅士，这是一位热爱本土的有志之士。透过被无数人的步履踩的光滑的路面，我仿佛看到，一百多年前的濉溪老街，沉寂在秋风瑟瑟里，而怀着一腔热血的周俊哲，面对寥落的庭院，崎岖的小路，进出商品都艰难的街道，毅然发出倡议，决定动用青色瓦子石重铺小街。该项工程之浩大，动用民工数之多，在这小城实属不易。上千的民工，数百辆牛车，石料上万方，历时数月铺就而成，将古老的口子集（濉溪老城前身）重新打造。街道修缮了，喧嚣繁华重现，商贾纷至沓来，店铺林立。在抗战时期，石板街遭到日寇焚烧，淮海战役被国民党飞机轰炸。解放后，政府多次拨款修复，基本恢复往日容颜。然十年文革，古老的街面再遭劫难，神庙、阁楼、牌坊惨遭破坏，令人揪心地痛。文物古迹被洗劫一空，徒留孤独的石板街。此刻，我走在光洁若鹅卵石一样的路面，老屋顶碎瓦缝隙间摇曳的衰草，似乎诉说着曾经的繁华和喧嚣，曾经的劫难和心痛。
跟孩子讲解这些的当儿，就转到一处斑驳的门前。一把老式的门锁锁住了前尘旧事，唯有风雨吹打过的痕迹告诉人们，这里曾经缭绕着浓浓的人间烟火；恍惚中，我透过今日看见了清朝，长辫子的男人女人的影子如云般掠过……儿子的叫声把我从遐思中唤醒“妈妈，这个小巷子也有个名字，叫南阁巷，门牌号上都有呢。”，到南阁巷了！我抬起手再次轻抚门板，一条小黑狗迎着我不断地摇着尾巴，我跳下门阶，狗儿通人性的站立我身边，一双眼睛直视着我，仿佛我是它久候的主人。欣慰之余，我跟可爱的狗儿合了一张影，不想，却应了一句电影的歌名，被儿子戏谑。
九道弯是个深深的巷子，从正街一头钻进去，走不几米就是一个转弯。向来喜欢寻根探底的我，一口气把巷子走完，数了数，不多不少九道弯。脱落的老墙，每转一个弯进去都有几家公用的大门，门上一把斑驳的老锁，间或几只撒欢的小狗，安详晒太阳的老人。在巷内，我听到一户人家传来朗朗读书声，禁不住骨子里的好奇就进去看个究竟，推开大门，就见姐弟俩坐在厢房门口，哈，原来是小姐姐带着弟弟读书呢。听到人声，旁边的一户人家也把门打开，见我端着相机，老人家过来热情地过来打招呼。交谈后方知，不仅是九道弯，石板街所有掩映在巷子里的房屋都是这样的布局，多则5、6户，少则2、3户。与其说一个院子将街邻圈在一起，还不如说一把锁将乡情锁在院内，这比起高楼大厦的左邻右舍的互不相识，不知多了多少温馨和淳朴。
出了九道弯，沿着正街款款而行，诱人的油茶煎包勾起儿子的食欲，好说歹说前面就是乾隆走过的水巷，他才答应一起去。路过一处江南风情的别墅，在老街上别具一格，宛如古木上的一抹新绿，更彰显出石板街的古朴。走过悬挂着五好家庭门牌的院落，就见一棵白玉兰呼啦啦地盛开着，肆意、饱满，满树的花朵呼之欲出，像极了翩飞的蝴蝶，肥硕的花朵又似主人殷实富足的生活。听人说房主从事房地产开发，是位热心公益的爱心之士，姓李。每年春节前都会将一份心意挨家挨户地送出，大抵都是65以上的老人，最少200，也有多的时候。穿过走廊到达后院，除了跟前院一样的青石板地面，多了假山和鱼池，一座旧式的亭子坐落在鱼池前方，替主人说出不俗的情趣。从古街人的口中得知，青石板和后院的假山都是房主专门从江南花巨资所购，源于对石板街的痴爱吧，别墅落成之后，房主自己出资修了这条街的下水道，从此，石板街的父老乡亲用水得以方便。有风吹在三月的额头上，暖暖的味道弥漫空气中。我缓缓步出院子，一直在想，这座因为爱老街而落户古街的院落，跟它的主人一样，有着不凡的气魄，有意无意间，给沧桑的老街涂上浓重有力的一笔，这是老街上亮丽的新绿吧。
事实上，从九十年代中期，政府对石板街再次实行了保护开发，让石板街在这清明盛世再次焕发生机。干巷子、水巷子、盐店巷、一人巷、九道弯、当典巷、南阁巷……这一个个陌生熟悉的名字，被人们从旧时光里捧出来，轻轻吹去浮尘，露出沧桑和曾经。石板街著名的“王家冰糖肘子”、“张家大盘辣子鸡”和“丁家壮馍”“徐家鳝鱼辣汤”，最著名的当然要数濉溪口子酒了。丁家壮馍，也是堪称一绝，以其“色味纯正、香脆可口”闻名遐迩。若是不在傍晚，好多店铺关门谢客，你定会看到各种灯笼牌匾的杂货商号、饭店小吃，小到针头线脑、大到家具电器，百货日杂，一应俱全。
去石板街，不会忘记那条长长的水巷，穿行于水巷，总会想起水巷南头永不再见的水井。透过湿漉漉的往事，可以想见，当年乾隆皇帝如何穿过窄窄的水巷，到达水巷南头；当他看到巷口络绎不绝的汲水人，看到一眼水井被三座土墙夹持，却流出“龙泉”一样甘甜爽口的井水，肯定啧啧惊奇！有书记载，当时，石板街沿街的众多井水苦涩难饮，到此汲水者络绎不绝，小巷常年不干水流成阴，故称为水巷。不知道爱美女喜巡游的乾隆在井边偶遇到汲水的娇娘没有，唯一可信的是，这口承载着悠悠岁月的老井，滋养了一代又一代的古城的人们。恃才放旷享有“小李白”杨益鲁，帝王之师丁彦俦，开明绅士周俊哲等，更有从老石板街上走出的著名女书法家林玉英老师。或许，正是老街的井水滋养的灵气、正气和胸襟吧。可惜的是，近年因为一户人家重建房屋将井口压在地基下，水巷从此远遁了潮湿的印记，干涸的空气里，老井，连同那些被封存的岁月，都被现实和无知压在深深的叹息里。
感谢沿街“惠黎诊所”坐堂的张医生，他热情地告诉我，水巷对面的一条窄窄的巷子叫做盐店巷。据他说，这是当时的商贾驮盐必走之路，久了，巷子里落的盐粒，让空气里溢满了咸味，如果你随意摸一把墙，墙体上也能刮下二斤盐。这话当然有些夸张，但透过他娓娓动听的叙述，可以想见，一百多年的石板街上，肯定连绵不断着江淮盐商的身影。翻开清朝有关盐业的史料，好长一段时间都是扬州诸总商把持两淮盐业、中饱私囊，虽说盐商是富甲一方，但越来越多的摊派让中小盐商吃不消，他们独辟蹊径不愿按章纳税，热衷走私夹带，造成恶性循环。历史的风云变换莫测，不管扬州盐商如何走向的末路，也不管“成也淮盐，败也淮盐”的说法，自道光十一年正月，陶澍正式推行大刀阔斧的改革，持续八年之后，扬商也就逐渐走向末路，而扬商穷困正是淮盐锐减的诱因。据可靠记载，在乾隆六十年（1795年）淮北盐区原有的20家运商只剩下12家。是啊，兴亡谁人定，盛衰岂无凭，透过繁华的尽头，我仿佛看到旧日运盐的车马萧萧，有人影绰绰，穿梭于这条窄窄的小巷。
如果说，水巷是枕着百年繁华消逝的涛声，老银器店就是静若处子的一片静湖，在历史变换一直中秉承古老精美的艺术手泽，为石板街增添了的一道不可或缺的风景。一路走过，石板街的银器店不少，每个银器店保留独特的工艺。德兴银楼早已耳熟能详，最惹眼是要数“老义兴银饰店”了，它的前身是二十世纪四十年代的“义兴银楼”，在安徽久负盛名的银楼中占有一席之地。这是个家族企业，这条街上就开了三家。走进银楼，就见玻璃柜台里纯手工的银饰做工精细时尚，却又不失传统韵味，这也是这家老银楼得以生存且日益昌盛的原因。在我细看的当儿，店主就做成了两笔生意，可见生意之火爆。
繁花落尽，洗尽铅华，我把心放逐在老街的旧时光里，尽情享受这份片刻的安宁。一扇沉寂的雕花窗就是一段尘封的往事；一扇斑驳的门，进出过多少欢声笑语；一条街上的的灯火，映照着多少不舍的情感。这样想着，不觉已到一扇门前，我向来喜欢化腐朽为神奇的艺术，当然被门里堆放的树根吸引。细看，这些堆砌的树根足有几十个，且大小不一。对于根雕，我总是流连于每件呼之欲出的成品前，每次都在想：在常人看来弃之无用的树根，只一双巧手一把刀子，怎么可能?怎么可以,有这般的美好？屋内无人，我转到外面，见一更大的树根立于墙外一角，只可惜树根的上部平面被人无端地锯掉了，对于不懂艺术的人来说，锯掉那块自以为最宽的木料，无异于买椟还珠，一件巨雕被不懂它的认识，确是悲哀，锯剩下的树根即使尽力造型也贬值不少。嘘唏的当儿，见一老人拿着刻刀专心雕刻，问之，得知老人姓张，他知道这块巨大树根是枣树，初步估计也得500年以上，很难找。听老人说是他朋友花了巨资购买的，因不好搁置就暂放这里，刚刚我去的屋内堆放的就是老人的根雕材料。兴致勃勃的老人说着就带我走进了他的屋内，拿出大大小小的根雕向我展示，虽说有的还未来及上清油，可个个都精致精美。不大的两间屋里，床头柜子都有巧夺天工的作品，我笑着称他为艺术家（回来后，才知遇到的是著名根雕艺人张百良），老人家乐呵呵地说：“我不是艺术家，就觉得做根雕很有意思，卖不卖钱都是小事，放那自己喜欢，送朋友也好哇，我做的是心情，比打牌赌博坐着不动强多了。”
说的多么好啊！春天是向上和蓬勃的，盛世的阳光那么暖，古城的酒味那么浓，老街的故事那么新！闻着空气中弥漫的醇厚酒糟香，我思绪万千。”出门千家醉，隔坛十里香“，说的就是老濉溪的口子酒，因为酒，世界认识了相城和濉溪；因为老街，相城人认识了世界；两盘小菜，两份份生煎包，两碗油茶，胜过珍馐，这就是绵柔甘甜的生活本身，宛如唇边的口子酒，让多少相城人不饮自醉！
多年的奔波，我已是归人，不再是过客！坐落于相城濉溪的石板街啊，在辗转千里的步履里，我终于读懂了你历史深处幽深的气息！青石板上是否还回响着那嗒嗒的马蹄声？水巷尽头尘封的老井是否压抑着百年的淋漓？当典巷北望是否能寻回美好的祈语？被高楼大厦替代的月牙桥如何掩映曾经的杨柳依依？我只知道，九道弯里依然能寻得曾经的柳暗花明，陈年的酒香晕染着相城山水梦，而《大姐》等多部影片在慢慢唱响石板街低吟百年的名声！
在沧桑中延伸着，在现代中古典着，在喧嚣中静谧着。石板街，你是我窗前的那一朵月色玉兰吗？你是我梦中低徊的思乡曲吗？你是肺腑里柔软的呼吸吗？石板街，今生，我真的再也放不下你……
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发表于 2016-3-17 10:33
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