从云南回来已经好几天了。几次打开电脑想写点东西，又搁下了，因为我根本无法写出云南的美丽和我对云南的热爱。那么多尘世之外的美景我该从何处开始写？想想，我还是从香格里拉梅里雪山为开始，因为梅里是藏民的神山，也是我心中的圣洁，因为香格里拉（英文Shangri-La的汉译）的原意是“欢迎你再来玩”，而当我乘坐由昆明飞往深圳的航班起飞时，再进云南已经是我下行旅游中最强烈的计划了。
现在听到香格里拉，我脑海便会出现一路上窗外的自然植物和各色山花的烂漫，或清澈而纯净，或热烈而丰润。那些晶莹细嫩的花辨，自然且自由欢快地生长在天地间。那景象使你陷入一种纯粹美丽的弥漫中。我不知如何叙述我对那些无名花开的痴迷，每一根细微的神经都在感受花朵绽放的情感，花辨与色彩形成的幻象。我看见焦文静在进入香格里拉时的泪光闪烁，而我在梅里雪山脚下也出现了“醉山”的反应。有些情感和情缘是与生俱来的，它让你莫明的无法解释，这个花开的地方是尘世中的美丽童话。
我们到达香格里拉的第一站是去了松赞林寺，有小布达拉宫之称的松赞林寺规模不小，我摘镜脱帽进殿跪拜。寺中的活佛慈祥地给游客系丝带，施予平安的祝福。当活佛轻吻我的额头问“从哪里来？”于肃穆中我感到满腔温暖。在松赞林寺没有停留太久，车便向飞来寺驶去，去朝拜那片神奇的土地。沿途的盘山公路险曲，山体塌方随处可见，一边是紧贴山脚，另一边则是万丈深沟，一路不停的大拐弯。一边是忍不住窗外美景的诱惑，眼睛不舍得眨，另一边也紧张的有点心跳加速，所以来梅里雪山是需要点冒险精神的。在这样兴奋和紧张的交织过程中，经过五个多小时的颠簸来到了梅里脚下的飞来寺。与云南其它景区相比，这里游人不多，飞来寺附近只有不多见的几栋装修简朴的旅馆，这里没有喧嚣嘈杂，没有世俗偏见，一切是那么的宁静、祥和。在到达飞来寺之前，我们先到达了梅里雪山的观景台，一个可以观景也可以拜山的地方。我在这里按照当地的习俗参加了拜山，心怀虔诚的祈求美丽的地平线、美丽的香格里拉、神圣的梅里，永远不染纤尘，,永远不会消失，世代存在。万物生存能够和谐融洽。
梅里雪山的主峰卡瓦格博峰海拔六千七百多米，从表面看来也并不艰险，可是至今为之它还未曾被人类的足迹染指。中日联合登山队企图征服这座神山，结果两次都归功败垂成，遭遇雪崩，魂断梅里，给神山增添了一曲悲壮之歌。在登山中有17人罹难，遇难者尸体直到1998年才被一个牧民发现。藏民是非常反对这些所谓的挑战者来玷污这座神山，后政府下令禁登此山，这是第一座因为文化而被尊重的雪山。梅里雪山在当地被称为“抗日山”，据说只要来看日照金山的游客中有日本人，那么神山便不会以金山的辉煌示人。
每个去梅里雪山的人，都期待能见到梅里一展日照金山的辉煌。但，早就听闻只有有缘人，它才愿意与你相见，有人来过n次而始终未能见的，也有住上二十天而不得的。也许我算和雪山有缘，第一次来到，神秘的雪山便撩开了面纱。天边微微泛白时，我和焦文静便迫不及待的找了个酒店的二楼严阵以待。一束橙红色的光投射在卡瓦博格的尖尖上，犹如在峰顶点了把圣火，日照金山的序幕终于掀起了。红色在山体中由上而下迅速蔓延，未几，红光又转成了金光，当太阳慢慢地投射在它身上时，原本雪白的山峰慢慢的渡上了金黄，连绵的梅里十三峰就披上了一层金色的纱缕。卡瓦博格就像光芒四射的金字塔，又象是一个步入凡尘的仙子，圣洁得让人五体投地，美得让人窒息。那瞬间在场的人都鸦雀无声，面对恍若仙境的日照金山，不由得你不心怀虔诚和崇敬。刹那间，我已无言。我的感觉是平静的，心跳是加速的，也是欣喜的。等到金色的阳光将梅里雪山的天子峰染戴灿烂金冠的时候，下面的人群中情不自禁的发出一阵阵的欢呼声，在此景前再美的语言都只是匮乏和无力，整个心灵都得到了净化。仿佛惊鸿一瞥，前后只不过五分钟的样子，刚才还金碧辉煌的雪山一下子又藏入云中。洁白的雪山静静地躺在那里接受着人们的膜拜，此时此刻，我突然明白为什么藏传佛教在藏区如此深入人心，只因面对那高耸的雪山蓝蓝的天，人类显得那么渺小，微不足道。不由你不信，人的力量是不能掌控天地万物的。
在前往明永冰川的途中，我一路闭着眼，想多体味一点神山的的圣景，发现越想记牢却越发没有影像在脑海里存储，有些美丽只可敬观不容赏玩的。谢谢梅里神山，赐缘得见。
明永冰川有新修的人马驿道，山虽陡，但路还算平整，可供走路和骑马。我选择了徒步，有点艰辛，但我希望用自己的双脚走上雪山朝圣的道路，用一颗虔诚之心去感悟，才能体会藏传佛教的神秘和雪山的神圣。出发后，才走不远，就是原始森林，满山古树参天，山花烂漫，沿途在树林里穿梭，感觉还不错。我突然忘记身在何处，只觉得灵台空静。路上有三个人问了我相同的一句话：“你从哪里来？这么好的体力和耐力？”其实我一路都在听音乐，听mp4里的佛教音乐，那使人安静平和的佛乐，分散了我的疲劳。让我再次体会到心无旁骛做一件事，是一种力量。
在明永冰川的驿道上，一路上的玛尼堆和经幡随处皆是。玛尼堆，看上去也只是一般的石头垒起来的。但这些石堆是朝圣者自觉堆起来的，行人只要经过，就自觉地放上一块石，这样反复，使玛尼堆形成小山似的。在信徒们心中，玛尼堆是他们向原始神灵表达的崇拜和敬畏，是人世和天地神灵的交汇点和连接点，是人与神进行对话的精神所在。还有红红绿绿的经幡，也是朝圣者自觉地悬挂在神山上的，它们是朝圣者心灵的旗帜。经幡，是天人交流的独有语言。经幡是藏民与万物之间交流的独有语言和天人之间的唯一桥梁。我用了2小时20分钟到达了目的地，到达时，所有认识和不认识的人，见面都说相同的话：“我们成功啦，上来了！” 脸上尽是雀跃之态。
明永冰川从主峰上直泄而下，绵延不绝。这里有不可思议的景象：一边是万年不化的冰川，另一边却是山花烂漫，草丛茂密，寒极和生机同时并存。立于冰川对面，这一刻仿佛有一股神奇的力量在心底升华。我从遥远的地方来，离开喧闹的城市，一路奔赴风尘仆仆，多少事欲说还休。如今面对雪山冰川，世界仿佛在不知不觉中安静下来。你只需轻轻闭上眼睛，静静地聆听冰川下的隆隆流水声。你会领悟到在都市里呆得久了，无论如何修心养性都不免渐生尘埃，也许这时候大自然才是最好的吸尘器，胸中所有的浊气都会一呼而散，天地之间有壮美。越接近自然，心越舒展；心越舒展，越接近自然。
下冰川时我出了个小状况。山路是盘旋的，我想穿过丛林走捷径尽快到下一条山路。所以危险便来了，我脚不知怎的一滑，人便滚下去了，（敢情捷径不是走出来的是滚出来的）一路滚到了下一山路，最终左脚被一棵树绊住，而被树绊住的那一点恰恰是我的旧伤口，刹时钻心的疼痛席卷了我，血渗透了我的牛仔裤。我的帽子和绑在腰间的衣服，都四散滚开了。下午的山路上已经人迹稀少，我坐在那里独自伤神。这时来了群外国的驴友，她们都是女性，见我的惨状，便围来过来。领头的女子很快的在树丛里拔来一把我没见过的草，把它揉成了水滴在我的伤口上，绿汁帮我止住了血。然后她有打开背包取出急救包，在一快医用纱布上倒上了淡蓝色的药水（我一直也不知道那是什么），冰凉的蓝药水擦拭后伤口似乎没那么疼痛了。接着她又用同样的纱布和药水把我一脸的灰尘擦拭干净。然后微笑着用汉语跟我说“好了，很漂亮，伤口也没关系，试试看站起来？”其实我很想继续坐着休息，但又觉得自己可以懦弱但不能过分，于是站起来笑着她说：“I want put your name in my mind , right ?”（请让我记住您的名字，好么？）她耸肩歪头答“我叫卓玛。”（卓玛是当地藏民对女子的称呼）我对她欠身鞠躬,在她们的关注中，转身下山去了。在旅途中友爱无国界，关心不需语言，谢谢金发碧眼的卓玛。
尽管有不可预见的险象，但丝毫没有动摇我朝觐雪山的执着。见到了日照金山固然是美事，但我更醉心于长途跋涉的朝觐过程。在这个过程中，我可以从容地欣赏山地垂直自然带的变化之美，真切地感受人与自然的和谐之美。在这个过程中，我可以深深地体会藏民百折不回、绕山转经的虔诚与信仰。在这个过程中，一山一水、一草一木，天地生灵，都是我交流感情的对象。对于我来说，过程同样是精彩、快乐而美丽的。( 2008/11/4)
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发表于 2008-11-6 12:13
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