吃饱了说事[原创]

丁钉

吃饱了撑撑

    近来看到北京资深作家张驰编了一本很有意思的书，叫＜西红柿炒自己＞，书中云集了近年来最走红的专栏作家，比如沈宏非．赵赵．黄集伟．大仙．黄爱东西．阿坚．刘仪伟．虹影等，写 吃。
   民以食为天。我曾经看过一本菜谱，介绍鲁菜，有上百样之多，光是鲁这个菜系，恐怕花个几年时间都研究不全，更何况 比它复杂多了的粤．潮等菜系，中国人在吃上光的功夫太多，自然，吃也成了一种可以混下去的职业，过去,有人靠做菜为生，现在有人靠写做菜为生。

     比如沈宏非，他曾在很多时候接到读者电话，问炒菜时该怎么放糖放 盐什么，但其实这个大腹便便的家伙从来就不会做菜，他不过是见多识广强闻博记而已，你要仔细看他的文章，其实没有多少是讲烹饪技法的，它多是借题发挥，利用一个四喜丸子 或是王致和的臭豆腐什么的说事。

    用吃说事，这已经成了专栏写作者的时尚。与以类同的还有刘仪伟，熟知他的人都以为他通晓天下菜事，其实此君是学两晋文学的，他是个作家，一不小心成了美食电视节目的主持人，他很亲和，很机敏，很博学，其主要原因就在于他本不是一个厨子，如果是， 每天面对着各种菜码和无数个嗷嗷待哺的胃，恐怕脸上的表情就不会那么轻松。
      
      什么事一旦成为工作，就少了些情趣，而多了些责任和压力。于是大多数作家干脆就不工作，在家一呆，编造为生。作家通常都是好吃懒做的，注意这个词在这里面是个中性词，正因为好吃懒做，作家们才有了闲情逸志，于是，才把 吃饭变成了写食，让老饕们也上了一个档次。
      
       几千年前，孟子就说过：食色，性也。吃饭问题，是人与生俱来的大问题。几千年后，中国有个作家刘震云也说了名言：肚子吃饱了再上街，心踏实。（大意如此）。把吃特当回事的，不仅仅是中国的文人。清末，中日甲午战争前夕，日本天皇为了节省资金扩充军备，每日只吃一餐，且是素餐。与此同时，北京的老佛爷在过生日，每日里上的是满汉全席，光凉菜就三十六道，老佛爷说了，祖宗留下的排场是不能丢的。两个国家，都把吃做为一种旗帜性的精神象征了。这方面也是亚洲人的专利，西方人在当时视之为蛮夷，他们在吃上粗糙简陋，最好的伙食也不过是两块饼夹一块肉，要不就是炒那种特难吃的鱼子酱，你让他省，能省到哪去？
我喜欢看与吃有关的文字与电影，当然因为自己也是个老饕的缘故。这么多年来，写字数百万，没几篇上得了台面，但是好做懒做的文人性格却越来越有。吃是一个典型的多吃多得的事，我在吃上的得到的效果明显的比别人多的多，体重三年上扬五十斤，如同海湾战争前的道琼期指数。但我对此倒从没有什么后悔的心态，不知是谁说过这话，人与烹饪的关系，也是人对生活的表态。人还有食欲，还有胃口，还可以在吃上发现很多美好，我姑且也把这算做是青春期仍在保留的一个标志。当然，暴饮暴食就不好了，中国人凡事讲度，越度以后都会走向崩溃之边缘。怪只怪我们的老祖宗太把吃当成了一个精巧的细活，他们发明了那么种吃法，喝法，饮法，却忘了人的人胃是有极限的。任何事情一到极大丰富，就有盛不下爆裂的可能。这一点西方人很狡猾，他们在吃上的简单化和弱智化却也在很大程度上扼制了人的越度，不信比比看，很多人可以吃两斤涮羊肉犹有胃口，但在同等状态下他一定吃不下五个汉堡。

哑猫阿凡

欢迎新朋友，注意排版，以及文后的声明！