皖浙游记略

空山落霞

有人说，旅游就是从自己呆烦的地方到别人呆烦的地方，毫无疑问，这话有道理，熟识会使我们忽略身边的风景，让我们感到更多的是繁杂，久了，会莫名的烦躁。更多的时候，旅游就变成了一种逃避，抛开一切，到一个陌生的地方，心境也会随之安静下来，这样的时候睁开眼睛，看到的才是风景。

一直都喜欢江南，白墙黑瓦，小桥流水，烟雨中，撑一把雨伞，走在小城的青石板街上，是少年时脑海中停留很久的一幅画。江南最美的时候无疑是春天，别的暂且不说，那倒影在清塘中的桃花，就足以美的让人心颤，然而那摩肩接踵的人群，却也足以让一切风景大打折扣，所以选择这初冬的时节出游，起码会多一些安静。

                         最美218

218，是一条安徽境内的省道，从甘棠镇到黟县，从黄山的北部向西南穿过，直达宏村西递。前一天开了一千公里出头，晚上住在庐江，稍微看了一下攻略，就决定走这条线路。从庐江沿高速过长江，到铜陵不远，就拐入了218。初冬的江南山区，决没有北方的萧瑟，公路在山间延伸，竹的翠绿夹杂着树的暖黄，迎面而来，路两边的小村庄或在山脚，或在山腰，或在山坳，一样的白墙黑瓦，偶停山的高处，静静地凝望，看小村的炊烟缓缓地升腾，与山上的薄雾融合，安静而祥和，没有市井的纷乱，人间的烟火也就自然的成了风景的一部分。218全长近80公里，路不宽，弯道很多，正可以放慢车速，悠哉前行。

                     宏村  西递  呈坎

这几个村子，并不是连续游览的，中间隔了黄山。沿着218行走，就可直抵宏村。宏村以前去过，这次也并没什么改观，只是游人少了些，沿着池塘走上一圈，在小巷子里转上一转，仅此而已。西递没有去过，到村口恰逢雨大了起来了，看了下简介就没有了看的欲望，便直奔汤口。从西递到汤口也是山间公路，差不多和218一样的风景。

去呈坎纯粹是时间充裕的原因，从汤口到歙县没有多少车程，呈坎又在路途当中，便顺便逛逛，差不多和宏村一样的景致，无非池塘更大一些，一个大祠堂算是最不同的。

其实这样的小村在皖南真的很多，也大抵相似，看多了就容易审美疲劳，个人觉得的最有感觉的是村口的池塘，碧水映了徽式的白墙黑瓦，让小村增加了很多妩媚，平常的小村也就由质朴的村姑，有了些文艺女青年的味道。这样的风景似乎更适合远观，真正走进去并没有什么感觉，何况票价真的不算便宜。细想起来，这样的村庄原本就不是为游人设计的，宁静是她美的很重要一部分，作为外来者，其实是打扰了这小村的宁静，如果这是我的家乡，我宁愿她还养在深闺。

                            黄山

古今赞美黄山的也太多了些，所以我也就不想添足了，看过一个外国人介绍的世界园林，他从欧洲到美洲游遍了世界名园，看了苏州园林，并不理解为什么要这样造园，直到他来到了黄山，才理解了一点中国人的造园理念。我很为他遗憾，如果他多做一点功课，请人稍微给他讲一下中国的造园理论，即使只看一本园冶，再粗略的了解一下中国的造园历史，肯定会有更多的感触，就不会只理解为中国人造园就是把自然山水搬入家中那么简单。黄山之美，是自然的艺术，无论园林还是绘画，你都能从中找到蓝本。

夜宿黄山脚下的汤口，是个不错的小镇，清爽、温润、干净。背依黄山，像一个清丽的小城少女，没有大城市的矜持与乡村的朴拙，让人感觉耳目一新。

                    歙县  百里画廊

歙县在安徽最南部，是古徽州府治所在地，向东、南就进入浙江的境内了。歙县境内最值得去的是古城和新安江百里画廊，从酒店的阳台向外望去，县城尽收眼底，小城分布在江的两岸，周围青山环绕，古城在江的一侧，隐约可见。所谓的古城，其它地方去过几个，建筑虽不同，内容基本千篇一律，人间烟火被现代商业替代，古城也就没有了灵魂，甚至没有了生命，像一个标本。车从古城前驶过，略看了城门和一个牌楼，便奔百里画廊而去。百里画廊，攻略上应该直奔深渡镇，为了贪看沿江景致，便冒险走了一条县道X004。X004一直沿江而行，中间穿过无数岸边小村庄，窄的地方会车都要减速，好在车非常之少，本地车都不多见。沿路村庄基本都是老人，或单独或三五成排坐在路边晒太阳，也许在他们眼里，所谓的画廊，正如我们平常所见的钢筋水泥建筑。沿江行驶，此岸并没有甚么风景，但向对岸望去，就不同了，青山映衬着一江碧水，再叠加上沿岸徽派独有的白墙黑瓦建筑，构成了一幅幅美丽的风景画，这样的风景延续了几十公里，确实是名不虚传的画廊。

                     千岛湖  天目山

从深渡镇到千岛湖，也有一条沿江公路，网上有人说风景也不错，于是决定一直沿江而行。没想到从黄山到千岛湖正在修高速，而那条沿江公路也多处在翻修，道路极度难走，到达千岛湖的时候，已经接近黄昏。千岛湖也是第二次来，不过距离第一次已经快30年了，那次千岛湖给我留下了非常美好的印象。记得原来坐船要去一个码头，码头上有很多卖湖鲜的摊位，坐在码头的石阶上，就可以看湖中小鱼在水中游弋、跳跃，远看即是星布的岛屿。想着水色苍茫的大湖，夕阳西下的时候，风景一定更美。可寻来找去，湖边除了建筑就是围栏，那原始的码头早没了踪影。第二天游湖更是有些失望，千岛湖似乎已经包围在城市之中了，虽可依稀看到以前的一点影子，可再也找不到当年的那种感觉了。把失望发给朋友，朋友调侃说：那感觉是不是像一个纯情男子，去会多年前的情人，你情怀依旧，对方却坠入青楼，早已经阅人无数。想也是，快三十年了，沧海桑田，千岛湖再也不是那个扎着两个麻花辫的农家少女了。

杭州已去过多次，且她更适合慢慢品味，不适合我这样的匆匆过客，于是把住宿地选择到了临安，那里也离天目山更近。天目山不是什么著名的山，但还是想去看一看。最早知道它是年少时读的一篇叫百合花的小说，作者是茹志鹃，茹志鹃也不是多有名的作家，她女儿王安忆可能比她更有名，而我恰恰是通过这个不著名的作家知道了这座不怎么著名的山。在小说里，她写过一个场景，曾经在少年的脑海里，浮现出一幅久久不能忘怀的画面，至今记忆犹新：我眼前出现了一片绿雾似的竹海，海中间，一条窄窄的石阶山道，盘旋而上，一个肩膀宽宽的小伙子，肩上垫了一块老蓝布，扛几支青竹，竹梢长长的拖在他后面，打的石阶哗哗作响......。

可惜上山是要坐景区的汽车的，一路虽不乏竹子，可道路要宽阔的多，完全找不到小说描写的那种画面。上得山来，石阶路有了，可在这样的海拔竹子却长不起来，比较壮观的是道路两侧不时出现的高大松树，粗的要几个人合抱，在国内其它的地方不容易看到，算是这次上天目山的惊喜罢。