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上海有个“天水人家”
每到饭点，匡继红就开始和服务员一起忙碌了，既端盘子、擦桌子，还要关照后厨，招呼上菜。5月2６日下午２点以后，她匆匆赶到市政府驻上海联络处，一进门，她就解释说，上海人每天中午只休息一小时，要赶时间，午饭时刻她就是最忙碌的人。
其实，匡继红是正宗的上海人。1966年，6岁的她随父母的工厂西行天水，之后的38年里，她读书学习、参加工作、结婚成家，在天水度过了自己的童年和青春时光，很快就成了天水人。她说，这期间，她也常回上海看看。这么多年过来，上海城市大规模扩建改造之后，她原来在虹桥路的老家已经找不到了，现在只记得大致位置。
2002年底，她内退以后随爱人来到上海，虽然也是回到自己家乡，但在她的内心深处，因为有太多的经历和回忆在天水，有太多熟悉的朋友和亲人还在天水，天水也便有了等同于上海甚至比上海还重要的分量。她到上海之后，总有天水的亲戚和朋友过来看她，也有在上海的天水人频繁走动，老乡相聚，自然就想吃家乡的饭菜，匡继红张罗着在自己家里做饭。时间长了，大家建议她开一个餐厅，只做浆水面、呱呱、酿皮、牛肉面等，接待天水和甘肃的老乡，而且一致认为一定会很红火。
匡继红说，自己对餐饮一点都不懂。为了不让朋友失望，她还是动心了。2007年底，经过多方考察和精心筹备，她位于普陀区镇坪路的“天河斋”开张了。“天河斋”取“天河注水”之义，既饱含着匡继红的“天水情结”，还因为在上海方言中“河”读“hu（护）”，“天河斋”读出来就是“天护斋”，上海本地人也觉得很吉祥。
有一次，一位在上海的天水人就餐之后感慨说，老听说有一家天水餐厅，就是找不到，如果在餐厅的字号里加上“天水”两个字就更好，后来又有好几个人建议更名。在餐饮行业，从地名取字号几乎是约定俗成的，匡继红认为，既然上海有“上海人家”，我就改名为“天水人家”，这样既体现餐厅特色，也可以把它做成一个品牌。去年秋天，“天河斋”正式注册为“天水人家”。
在短短两年多的时间里，无论是“天河斋”还是“天水人家”，一直致力于突出天水特色，不仅荞麦面、浆水、粉条、野菜、醋、辣椒等大部分主要食材都是从天水发过来的，即使餐厅服务员和厨师也都是天水人。
匡继红告诉我们，“天水人家”作为一家具有地方特色的平民餐厅，不仅要有家的氛围，更要有家的实质，就是要让远离故乡的天水人能够在大上海吃上地道的天水饭菜。
5月23日，我们初来上海的当天晚上，在“天水人家”，每上一道菜，匡继红都要说一句“请多提宝贵意见”，我们说，等一会你看哪个盘子空着，就说明你这道菜过关了。出现在这次餐桌上的有乌龙头、呱呱、酿皮、浆水面，也有手抓羊肉等。服务员介绍说，还有凉粉、牛肉面、杂烩、肉夹馍等。
我们还看到，前来就餐的客人不仅有在上海工作和生活的甘肃和天水老乡，也有外地人，看着南方人津津有味地吃天水饭菜，匡继红自然很开心。她说，来“天水人家”的基本都是熟悉的客人，来一次，就会来第二次、第三次，最后成为常客。开始大家都喊她老板，这不是她喜欢的称呼，现在很多人包括她的员工都喊她“匡姐”。
虽然做餐饮不是匡继红的专业和本行，但她的热情、谦虚和勤奋，让她日益自信，她的经营思路也日益清晰。她说，开这个餐厅，赚钱不是惟一的目标，一定要让客人满意，不能给天水人丢面子，能够在大上海把“天水人家”做起来、做好，让更多的人了解天水她就很开心了。
更让匡继红感到自豪的是，从服务员到厨师，“天水人家”的8名员工都是天水人，大家在一起，就像一个家。如果要上升到企业文化的层面上，彼此支持、理解、关心和照顾，就是她朴素的企业文化。来自清水县服务员张苗说，匡阿姨对我们就像妈妈一样，无论谁身体不舒服或者家里有事，她都非常关心和爱护，我们每年回家探亲，她不仅给我们红包，报销来回路费，还打电话问候和祝福我们的家人，让我们感觉很温暖。
匡继红说，他们出门在外不容易，一定要关心和爱护他们，这样家人放心，他们工作起来也安心。她餐厅员工的薪资，要比和街对面大餐馆的要高，而同样的饭菜，“天水人家”的价格则相对低很多。在这样一个竞争激烈的环境下，留住员工、吸引客人，也许是匡继红之所以能把“天水人家”做得风生水起的经营策略之一。
[ 本帖最后由 财智天下 于 2010-5-27 13:45 编辑 ] | 
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发表于 2010-5-27 13:32
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