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本帖最后由 雨夜昙花 于 2016-8-18 00:55 编辑 <br /><br /> 在杨家祠堂，感佩于杨家的骁勇忠义
辗转之间，又走进了杨家祠堂。据知，在元代时，杨家十七代孙奉旨建祠，明清时又曾予重修。如今的祠堂，建于道光16年(1836年)。
杨家祠堂坐落在县城东北部的古城墙边。听说，这座祠堂为北宋名将杨业后人所建，心中顿时多了一份崇敬之情。祠堂分为前后两院，有堂屋、东西厢舍、正殿等。前院，奉祀杨业后裔。后院，正殿五楹，殿顶为悬山式。正殿内，塑有杨业与其妻佘太君坐像。杨业八个儿子的彩塑分列两旁。当然，还有许多石碑，都是历朝历代褒扬杨门忠烈的文字。在后院正中，有一块鹿蹄石。相传，杨业的十四代孙杨友与他的弟弟杨山一次狩猎时，射中一只梅花鹿的前蹄，这只鹿带伤而逃，杨氏兄弟在后面紧紧追赶，当鹿逃到鹿蹄涧村突然消失不见了，杨氏兄弟在鹿消失的地方挖出一块印有带箭梅花鹿形状的怪石。他们认为这是仙人的点拨，就选择在此地居住了。这也为祠堂的诞生，创造了一种存在的理由。
在杨家祠堂，我并没有被祠堂的建筑所折服，而是更加折服于这里曾经居住的主人。杨氏满门忠烈，这是我从与此相关的秦腔中了解到的，也从上学后的许多小人书、演义类书籍和诸多的影视剧中，一点点积淀的许多对他们发自肺腑的崇敬。杨家将中，最令人怀念的是一代忠良、为国捐躯的杨令公。杨业曾在北汉任职29年，屡立战功，威镇边陲，累迁建雄军节度使。宋太平兴国四年(公元979年)，北汉主刘继元降宋，杨业也随之归宋。太平兴国五年(980)三月二十日，契丹皇帝耶律贤亲率骑兵十万来犯雁门，杨业命部将断峪谷南口，自率千余骑北出勾注山西陉。契丹军于雁门峡谷中陷入腹背受敌的困境，宋军奋勇冲杀，以少胜多。两年后的，契丹三路侵宋，中路以三万人入雁门山，杨业与战，斩契丹三千余人于雁门山下。在雍熙三年(986)，宋五路出兵伐辽，在战争的关键时刻，和辽暗中勾结的副帅潘美故意不接应杨业率部，直接导致了杨业中箭堕马被俘，绝食三日而死，时年才五十五岁。一代忠勇，却成了历史的惨痛。
此前，杨业曾携八子，并让长子代替宋王金沙滩赴宴，为此损折五位爱子，只有三个儿子随父归来。杨家的忠烈由此可见。杨业死后，他的妻佘太君也曾受朝廷指令上阵杀敌，保护宋代朝廷江山稳固。杨门女将，也不辱使命。秦腔中，还有穆桂英挂帅等许多剧目，都是通过戏曲的表现形式，表达世人对杨家"一堂忠烈"的追思。我想，对于杨家将，人们是不会忘记的。而我走出杨家祠堂后，我也对自己说：我不会忘记这里，更不会忘记杨家将的忠义，他们身上所包含的崇高品格，像一束穿透历史的光芒，时刻映照在我的心中……
在熊希龄故居，内心积攒了丰盈的景仰
对万寿宫的造访，是在匆忙之间完成的。
万寿宫，又叫江西会馆，地处凤凰东门外沙湾，北靠东岭，面瞰沱江。始建于明末清初，规模建筑于清乾隆二十年（1755年）。咸丰四年（1854年）江西人杨泗在西侧建遐昌阁；民国十七年（1928）又在大门北侧建阳楼。建筑规模宏大，设计精巧独特，雕琢玲珑剔透，殿宇楼台荟萃，建筑艺术蔚为大观。紧靠大门与高大门楼连为一体的，北有阳楼，西有遐昌阁。大门台阶之上凌空矗立正厅，而后是正殿。正殿右侧有肖公殿、晏公殿、财神殿等，左侧有梅廊、天符、雷祖殿、轩辕、韦陀、观音殿及客厅。当我目光迅速扫视过，只记住了门楼上的古戏台，戏台正中“福禄寿”的塑像，以及寓意深刻的对联，横联是“观古览今”，上联为：“数尺地方可家可国可天下”，下联是：“千秋人物有贤有愚有神仙”。
然后，又来到凤凰古城北文星街内的熊希龄故居。故居为四合院，系南方古式的木瓦结构，房屋基本是保持原貌，很富于苗族情调。建筑古老质朴，四方形布局，中有一天井宽坪。进入宅门，左侧是会客室，天井东侧为柴房，内有石磨、石碓等家具装置。正室三间两层木质结构，陈列着熊希龄生前生活、工作用过的什物。在这栋小四合院里，熊希龄度过了自己的童年。
熊希龄清同治九年(1870年)出，十五岁中秀才，十六岁中举人，十九岁中进士，二十一岁点翰林。走入社会的熊希龄，青年时代就为国为民奔走呼号。清末与梁启超、谭嗣同等致力维新，创办《湘报》，组织延年会、南学会；民国初年先后任财政总长、内阁总理等要职；1919年积极投身于“五四”运动，以外交协会的名义要求政府拒绝在巴黎和会上签字，要求释放被捕的所有爱国学生；1920年在北京香山创办“北京香慈幼儿院”并任院长，济贫抚孤，收养贫困儿童千余人。此外，还担任顺直水利委员会会长，中华教育会会长等职；1925年发生五卅惨案，在京发起组织“沪案失业同胞救恤会”，集聚天安门主祭追悼死难者，组织10万多人结队游行；1927年，李大钊遇害，他不计个人安危将李夫人及两个子女接到香山保护，后转送中共地方党组织；四十三岁(1913年)任北洋政府国务总理，后由于他反对袁世凯复辟帝制，不久被迫辞职。“九.一八”事变上海沦陷后，他以世界红十字会中华总会会长身份设立临时医院四所，难民收容所八处，救出伤兵千余人、难民15万余人。晚年，又致力于慈善和教育事业。1937年12月25日在香港逝世，享年68岁。当时国民政府为他举行了国葬仪式。逝世后暂葬异域，1991年迁厝北京香山熊氏墓园。这位堪称奇才的凤凰人，他终能魂归故里，也是他巨大爱国之心的另一种表现形式。
在熊希龄故居，我深深感动于他的民族大义和爱国情怀。于是，在不得不离开的时候，我对毛致用题写的“熊希龄故居”的牌匾拍摄了一张特写。我不仅要带走，而且要深铭于心灵深处……那不仅是用来纪念的，还是用来追思和怀念的凭借之物！
相遇又离别，我的情思还随着沱江流淌
下午5时许，我们站在了真实的沱江边。
尽管我不知沱江水发源于何处，沿途又流经了多少村庄，但眼前的沱江，以她特有的舒缓从上游而来，穿过虹桥下的两个洞孔，继续保持着柔媚又略带忧愁的姿态，穿越过烙印岁月痕迹的凤凰古城，而一路向远方流淌而去……
我们顺着码头上的石阶下到江边，在一座座间壁紧靠的吊脚楼下，那里挑着一面泛黄的旗子，从旗子下乘坐上两头微翘的木船，泛舟于水流并不清澈的沱江。当船桨在沱江上一下一下拍打，缓慢的船速好像要把我们运载到久远的故事里去……因为，在我的想象里，沱江应是千百年以前的样子，两岸的吊脚楼也保留着曾经的姿容和色彩，而且发生在沱江两岸吊脚楼里的悲欢离合的故事，想必还在络绎不绝地继续演绎吧。那么，我们应该遇见身着苗族服饰，模样俊俏而可爱活泼的翠翠，以及身体强壮，在爱情和现实之间徘徊的苗族小伙傩送吧？因为，这些在沈从文笔下是那样迷人，且让人向往的呀！
这时的沱江，水怀抱着山的影子，沱江变得绿如翡翠，竹篙轻轻一划，水面漾起深深浅浅的水波，似乎是画家黄永玉的画笔带过，无比的淋漓畅快。可是，时过境迁之后，曾经的一切都消失的那样迅速。好像刚吃过一顿美餐，还来不及细细回味和反刍其中的滋味，却是烟花散尽、人去楼空，只留下今生的哀婉和长久的叹息。事实也正如此，尽管两岸的吊脚楼上还能寻找到岁月远走时留下的踪迹，可是生活在吊脚楼里的早已不是为爱情守候和执著的女人，而从沱江的船只里走下来的也并非为了生计在货船上奔忙的水手。尤其是，那些被商人附上铜臭的爱情，尽管往往扭曲了诸多纯洁的灵魂，但都是实实在在存在过的。这些，沱江水是一定见证着的，又被它乘着夜色从风雨桥下带走，并冲刷的异常干净，不留哪怕零星的落红。
也许，这就是时光缔造的美丽的错误吧。眼前，沱江里倒影的吊脚楼，被略显浑浊的江水涂上一层颓败的气息，那忙碌的船只，那密集的帆影，那讨生活的喧闹，都被揉碎在了波光潋滟里，不再重现。于是，心里有种恍然若失的隐痛。当船从虹桥下的洞孔里穿过时，我从堆垒而起的条石上读到的是桥身的苍老和颓败。此时，恰巧有另一只鸳鸯船从另一个桥洞顺流而下，尽管船上有扮着傩送的船夫，身穿苗服手持花伞，切对我们挥手致意的翠翠，可是我再也找不回古城凤凰应有的味道。两条船的擦肩而过，只能是一个隐喻和暗指——人生就有许多如此的失之交臂，即使有缘相见，但分别之后，却永不重逢。
沱江，那个黄昏的泛舟，我得到的并不是了却心愿的满足。当天夜里，我和妻子又穿过虹桥上的风雨楼，有所期待似的穿梭于凤凰的街道，在华灯初上时漫步到沱江边，那时两岸的吊脚楼上已是万家灯火，从窗口射出的灯光和装点在屋檐上的霓虹灯，制造出了浓重的暧昧气氛。而夜幕掩映下的沱江之畔，也许有放逐许了心愿的河灯，更有寻求偶遇的俊男佳女吧，而沱江沿岸的酒吧里，正在激情上演各种形式的酒会。不用说，那些都是寻梦而来的异乡游子，渴望获得意料之外的艳遇，但我不知他们是否都如愿以偿，最终各有所获呢？但是，我从沱江中寻获的，也许是更多的失落——在满眼的迷茫之中，不由得又重温了古人明示过的哲理——逝者如斯夫，不舍昼夜。
当夜，沱江泛动的涛声，并没有跌撞进我的梦乡。次日，在告别之时，我对沱江投去了最后的回望，而沱江还是平静地流淌着，并未有明确的挽留和秋波暗送。也许，这又是一个无声地告诫——去留无意，或宠辱不惊！
在苗人谷，并未找到预想的东西
9月9日7点20分，太阳还未爬上对面的山巅，我们已经站在三王庙内的平台上，放眼眺望凤凰古城的全貌。在那个据说是龙心部位的地方，我看到了在视野里平铺而去的屋顶，绵延成了高低错落、起伏有度的房屋的河流，这是另一种表面平静的波澜。而沱江，却被遮蔽在吊脚楼和建筑群体的皱褶里了……
此后，我们和沱江分道扬镳，背向它的流向，乘上面的车去几十里外的苗人谷。车行一个小时后，我们被搁置在一个小镇，开始了苗人谷的探寻之旅。沿着并不宽绰的乡村小路，从几个小村落旁边而过，来到一座横在峡谷之间的风雨桥上。从右面紧贴山崖的台阶上去，发觉风雨桥的功能，和拦河坝并无两样，主要是聚水成江。因为没有通行之路，便又乘坐柴油机做动力的木筏。或许上游水源不足，畅游的江水并不清澈。行不到千米，就被送上另一端的岸头。终于发觉，对面山崖上跌落的瀑布，细瘦的如窄窄的布带，也就明白水色为何浑浊如此的原因了。
接下来，我们被带进了一条天然大峡谷。那峡谷，确切的说是一个巨大的溶洞。正对面，像一张怪兽的口腔，让人不寒而栗；向右边看去，对面伸进去的缩口处，又像一个超大耳朵的侧影。从里望过去，对面山崖上的石纹、绿树，正在沐浴着和暖的阳光。从开凿出的石径上前行，从那耳廓下穿过，才发觉那里有一个并不大的天井，可以仰望到湛蓝的天空。更为奇特之处，举头仰望的天空，被山顶上的草木裁剪成了规整的“心”——真是浑然天成，绝无人工雕琢的痕迹。还有被唤作“一线天”的山崖，留出的天空短促而逼仄，也许只有蝙蝠等鸟类穿过。再行不远，拐过几道弯，开始攀登铁质的天梯，而两侧的崖壁上，是突兀而奇形怪状的钟乳石，在各色彩灯的映照下，宛若光怪陆离的地下宫殿。走完天梯，又在悠长的隧道里穿梭，在昏暗的灯光中，仿佛在鬼谷夜游，心中浮动着隐隐的惧怕。据说，这里是拍摄电影《乌龙山剿匪记》的外景地，想必是它的独特和神秘之处受到了导演的垂青吧。苗人谷，有着样一处自然景观，也就不虚此行了。
走出深邃的洞穴，就来到阳光朗照的山顶上。那里，距离苗寨已经不远。但摆在眼前的有两条路：一条水路，一条马路。当然，这里的选择，和《边城》中老船夫提供给傩送提亲的选择不同，也和苗族的风俗无关，只是导游设置的一道“障碍”。由于不知路径，便又选择了坐鸳鸯船而行的“水路”。走不远处，又下船步行。这次，顺着山谷望过去，已经可以看清半山腰上苗家寨子的檐角和屋顶了。
顺着蜿蜒的小路，走不了百十步远，就跨进了苗寨的山门。山门之内，是一个椭圆形的场地，靠东是一座老戏台，戏台对面是绕着场地修建的吊脚楼，一溜儿排列成一个圆弧。想必，这里就是寨子的集会场所。整个苗寨的形制，就像一把打开的大折扇——以戏台为原点，顺着山谷攀升，吊脚楼一排排绕着扇骨修建，随着地势的增高，后面的吊脚楼总是比前面的高出半个屋顶，依次伸展到山的脖颈处。照此推测，湘西凤凰的苗寨，大都是以这样的方式隐藏在大山的臂弯里吧。也许，这样的选择，还有实施自保和抵御外患的考虑呢。苗人的聪明智慧，也可以从中得到应验。但遗憾的是，苗寨里已经很少有吊脚楼，建筑的材料大都被砖石和水泥代替。就连我们在苗寨人家品尝的午餐，也和街市上餐馆里的毫无二致。苗族方言，也几乎被半生不熟的普通话取代。那里的习俗，我并未找到有多少的特别之处。
在苗人谷，我并没有找到预想中事物——充满诱惑的吊脚楼，唱着苗族民歌、载歌载舞的苗家阿妹，也没有探寻到古老苗寨里应有的气息。无须讳言，一切曾经的美好都被时光的船只载走了，这是谁也改变不了的事实。
于是，当我们乘上返回的大巴后，和凤凰古城在挥手之间，就被时空的距离推送得越来越远……
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发表于 2015-11-5 09:36
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发表于 2015-11-5 10:33
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