行走雁门关

指间年华

　　  行走雁门关

　　我是一个山西人，对山西却不够深情，我很惭愧。在我贫瘠的思维里，山西不过只是一个名号而已，一直不曾意识到脚下的土地其实浸染着无数的沧桑与古老。

　　山西，华夏文明起源的中心区域之一，是中原农耕经济与北方游牧经济冲撞对接的前沿阵地。山西的地方文化特色浓重，而且历史文化源远流长。且不说圣地五台、北岳恒山、应县木塔、还有一代晋商乔致墉，再有北魏京华大同，且就雁门一关亦是重重一笔，将山西描得雄浑、高大。

　　雁门关，《唐收.地理志》中云：东西山岩峭拔，中有路，盘旋崎岖，绝顶置关，谓立西陉关，亦曰雁门关。它位于山西省忻州市代县县城以北的雁门山中，与“宁武关”、“偏关”合称“外三关”。素有天下‘九塞之首’之称。

　　自古以来，雁门关就是兵家必争之地，它是塞外游牧民族通向中原地带的唯一途路。也正因为如此，那里曾有无数的战马猎猎而过，有历朝历代的英雄抛头颅洒热血。那里，重叠着太多的历史。

　　我决定去雁门关走走，是缅怀，也是凭吊。

　　阴差阳错，导航在快到达目的地的时候将我们指引到了新广武村，据说那里是古时杨家屯兵养马的地方。路上，断断续续已有了残破的长城、土堡，一切在萧瑟中透视着古朴与深远的味道。我屏住呼吸，用敬畏的眼光打量着车窗外的世界。土的路，土墙，土沟，不远处的房屋亦是低矮错乱，土坯与石头垒砌。恰这时，一个拄着拐杖的小脚老太太就站在墙根下，她的头上扎着深蓝色的头巾，蓝色棉袄，佝偻着背。她与门前的老杨树一样苍老。我感觉，这好像是久远的历史在向我们招手。

　　空气中，已然弥散开了沧桑的味道，这是我喜欢的样子。

　　转头，重新规划路线，直达雁门关。

　　车子在崎岖狭窄的山路上缓缓而行，高大巍峨的山峰巍然立在那里，威严而高傲。我们循着历史的气息、踩着无数先辈的脚印而来。第一站是后腰铺景区服务站，也是买票口。偌大的一个院子，整齐而干净，停放了六七辆绿色的景区公交车，抬起头，山顶之上手执长剑的杨六郞雕像高高立在那里。

　　公交车是买票时候预先就扣了钱的，我们直接上车。零零散散也就七八个人就开始进山了。山路十八弯，蜿延而上，不到十分钟就看到了一堵赭红色巨墙，左边是毛主席像，最大最清晰，其他的是历代来过这里的名人。最上面刻着醒目的“雁门关”，这墙面朝南，正对准雁门关。

　　下了车，就看到门口左右分别塑有杨家将，左为男，右为女，从余太君和杨令公一线往下排。踩着整齐的石头路再往前走走，就到了明月楼，这里是检票口。远远，就看到了长城，青砖碧空，整洁而明亮，莫名让人的心有了些许的失落。

　　然后拾级而上，顺着中间一条窄小的石头路往上走，首先看到的是雁门寨，清朝时叫明月村，现在村里不过六户人家。他们为什么还生活在这里？是在守候着残存的历史吗？

　　虽然雪下完有些日子了，但这里四面环山，除了中间的行路大体打扫了一下，依然，还沉溺在雪的怀抱中。我们慢慢往上走，还左顾右盼着。路边的树满身的皱褶，坑坑洼洼，灰暗的树皮干裂着，仿佛有一种低沉掠过耳畔。还未真正抵达雁门关口，这黄尘古道已按捺不住几千年的沉闷，它发出了浑厚的喘息声。

　　前面，是边贸街。古时，这里也曾车马喧嚣，连接着中原与外族的茶马交易，在中国历史上也有浓抹重彩的一笔。不过，现在人为的痕迹太多，全部是新修的仿古建筑。权当是个摆设，并不能激起人多少的兴趣。

　　再往前走，看到一个台阶下面有一处木亭，亭里有一块圆形厚石盖住一个井口。我凑上前去一看，旁边挂了一个牌匾，注明此乃“豹突泉”，明万历《代州志》就有记载：平地突出，若猛兽然。这里也是征战的将士们取水之处。再往上走，看到很大一个木车，我也不知它在古代是属于战车还是瞭望口，然而我还是过去摸了摸它的车轮，像触摸着一把把老故事。

　　转身往东，一处台阶，踏雪而上，转过一个大弯就到了瓮城门。一阵寒凉劈面而来。尽管几截崭新的青砖碍眼地横插在那里，但依然无法遮挡它粗犷的豪迈。门上刻“雁门关”，两边书有：三边冲要无双地，九寨尊祟第一关。这是明末清初大书法家傅山所题。墙根下几株枯草，倔强地立在那里，像一个世故的老人。荒草寂寂，风烟俱净，却无法掩饰这古道沧桑，铁血悲壮。

　　冷，这雁门关真冷。我不由往紧裹裹衣服，围好围巾。

　　往里走，就是“地利门”了，它座向南北，下侧有“春秋楼”以及“关帝庙”相对而建。我瞥了一眼神像前的佛龛，厚厚的尘埃将历史的喧嚣一并覆盖。这般冷清，这般寂寞，那三千多年的中国战争史，那些惊天动地的血战，还有那些哒哒的马蹄声哪里去了？那鼓角铮鸣，那狼烟四起。一下子安静了，好安静。

　　地利门洞之上建有宁边楼，那里供奉着杨六郎，听说现在只做展示古代冷冰兵器演变历史的博务馆，但我们上去的时候，门锁紧闭。下来之后又去了关署，它位于天险门与地利门中间的正高地上，进去我们看到了正堂的“明镜高悬”四个字，然后木桌、惊堂木，左右是衙役手持的木棍，还有师爷坐的案桌等等一应俱全，出门时又看到门口处放着的古时的木制囚车。这一切总难免让人想起浩荡的岁月中，在这里曾演绎过多少的悲欢离合，正义与邪恶的较量让这片土地更显了厚重。

　　接下来，就到了“镇边祠”，这是雁门关最具规模的一个建筑群，也是雁门关最全面的一个英雄榜。古时这里原本叫“李牧祠”，是为了纪念战国大将国李牧而建，咸丰六年僧人善全又在旧址上兴建佛寺，改民护国镇国寺，虽为佛寺，但仍在过殿内塑李牧将军像。后来在1937年日军占领雁门关后，这里被彻底破坏，只余下一片光秃的地基。2009年得重建才改名镇边祠，而且里面重新展示的是从西周至明朝的历代守关名将。

　　进入其中，荡气回肠，浩然之气迎面而来，院内有一棵老树，红绸的布条密密麻麻，树枝上挂满了人们美好的愿望。正殿之中，仿佛看到了周文王之子，武王之弟姬幸于西周凛然而来，他身披战甲，神彩奕奕，他是雁门第一任守关大将，他也开启了中原抵御外敌的漫长篇章。那不是李牧吗？他奉赵武灵王之命常驻雁门，他廉洁奉公，慎重防守，他告诫大家“习射骑，谨烽火，多间谍”。等到兵强马壮了便巧设奇阵，诱敌深入，大破匈奴十余万骑。之后十余年让匈奴不敢再犯。还有，后面走来的那不是秦国大将蒙恬吗？是他率兵三十万从雁门出塞，收复河南失地，把匈奴赶到阴山以北，修筑了万里长城。

　　风起云涌的雁门关，任多少铁骑马鸣，染得残阳如血，染满了脚下的每一寸土地。你是“紫塞长城”，也是“血泪长城”。无数卷历史的故事洒满了这漠漠古道。汉高祖刘邦曾率军抗击匈奴，却被其用计诱入，困于今大同白登山七日之久，最后还得贿赂了匈奴王的妻子才得以脱险。而汉武帝继位后，汉青、霍去病、李广都曾于这雁门关内外驰骋，豪气冲天，战绩累累。也正是汉武帝时期创建了强悍的骑队，抵住了匈奴的南犯，才得以保护 了中原先进的经济与文化的发展。

　　还有，西边是叫忠武堂。供奉的杨家将，他们宁死不屈，誓死保国，一门忠烈。第二次幽战大战时，宋太宗本欲以三路大军收复燕云失地，却在东路失利之后，慌了手脚。他先让潘美与杨业率领的西路大军退回代州，之后又让其北上掩护云、朔等四州民众内迁，但此时辽军势力正猛，杨业本提出北上攻打应州，以威胁辽军侧后，诱其东向，这样云朔民众也好脱身。但王侁说他一向不敢与辽正面交锋，是另有打算，与潘美一起逼迫他明知是不归路，却不得不赴死沙场。最后，他临行特别约定一定要在陈家谷接应，以免全军覆灭。然而当他苦战不迭，退到陈家谷时，王侁原以为是杨业已战胜正忙着去邀功，后来看情况不对却与潘美早逃之夭夭。陈家谷血泪成河，那片历史是扯向天边的哀鸣，是悲怆的控诉，就那么无言地镌刻在雁门关的沧桑中。

　　忠武堂之后偏处供着潘美，但他丑恶的形象在我心中早已扎根，我不愿目睹他的尊容，我还费解为什么要给他也空一席之地。

　　走出“镇边祠”，因为路面有些滑，小心地沿阶而下，心绪依然难以平静。这是雁门军事文化的一大窗口，它将雁门的历史文化像珍珠一颗颗铺落在我们的面前，一切真切如昨。这里，在解放前后也有过战争的痕迹，有伟人踏足这里指点山河，这里可谓是浓缩了一部浩荡的中华战争史，这里，有讲也讲不完的故事。

　　下了台阶，右边就是真正的天险雁门关了。《山海经》有言：相传每年春来，南雁北飞，口衔芦叶，飞到雁门盘旋半晌，直到叶落方可过关。故有“雁门山者，雁飞出其间”的说法。

　　此刻，这里早无成群的雁，除了几棵努力探着头钻出雪层的枯草，便是苍劲的寒风。

　　门楼上的“天险”二字是一代女皇武则天亲笔书写，那斑驳的字样依然霸气地立在那里，让人不禁望而生畏。天险门之上便是“雁塔”，塔上挂一匾：中华第一关。表面因年深日久而漆皮破落，但字依然清晰而豪迈。拾级而上，塔上的门全部封闭。我索性站在这中华第一关上俯瞰河山，张开怀拥抱这怆然的寒风。千嶂万壑中，深遂而浩渺便是眼前最真的感受。难怪人都说雁门关“一夫当关，万夫莫开”。雁门关有如一条巨臂，捍卫着每一寸疆土，任多少的腥风血雨，让它绣迹斑斑，却难掩骨子深处的豪迈。

　　每一垛砖墙上还落满了雪，我辩不清它是旧时模样，还是一派新意。但这里的每一寸地方都有无数人踩过的脚印。有欣喜有叹息；有想家的念，有保国的心；也有过痛心与自豪。

　　不远处的战鼓孤寂地立在那里，它曾响起过多少激情的号角，也目睹了多少的山河破碎。是啊，就是在这雁塔之上，雁来雁往，春去秋至，一道道的历史也翻来阅去。

　　“黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开”、“醉卧疆场君莫笑，古来征战几人回？”一切，曾在这里无数次上演。

　　下了雁塔，顺着改建一新的长城欲上去看看雁楼，然而走至半路，快到碑林的时候还是原路返回了。走在整齐洁净的新砖上，如同柏油马路上散步一般，心绪平平，何况看样子雁楼也是新建的。西南边还有两道长城，听说那里还有《天龙八部》中萧峰跳崖的地方、观音殿等等地方，不过，我一样没了兴致。

　　进来的时候不曾注意，返回时又看到了一边的校场，还有十八般兵器，还有炮楼，以及一些古时的战车，它们多半被雪掩盖住了半个身子，冷冷清清，寂寞孤寂。

　　返回天险门与地利门下，青古板路磨得光滑如镜，两边似乎是车轮辗压完的深痕，深深地陷了下去。当年，那些和亲的公主也是从这里走过吧？她们带着对故乡的不舍，以及对未来的迷茫被命运摆弄着。在告别这片热土的时候，一定有泪落下吧？那一滴滴的泪一定也打疼了雁门关的胸膛。我摸了摸那巨大的木门，门上生锈的铁环握在掌心却是炽热的感觉。

　　苍茫而雄伟的雁门关，到处都塞满了历史，而我，永远无法丈量出你的深厚。但我多想读一读你，多少人在你的肩上踩过，留下了深浅不一的脚印，然而杨业却成了你不朽的图腾。其实杨业不过是一颗耀眼的星星而已，他占不满整个历史的天空。他近乎愚忠，固执地守候着他的正义。而他的家国情怀，他的价值观不正是中华民族的精神之魂吗？

　　历史，只有成为历史才会被千秋万世的人喋喋不休着。记不清这句话是谁说的，但历史也不过是堆积起来的一些往事，我们敬畏尊祟的更多的是历史里的那些高尚而伟大的人吧？以至，他们的精神。

　　雁门关一行，感触最深的便是冷清。和关帝庙一样，镇边祠的香火也是冷淡极致，香案之上灰尘堆积，景点里所有的门锁都是紧闭，游人稀落。这远远不及其它名胜景区热闹，从进关到出关，一直，一直很安静。

　　杨六郎的塑像还高高立在山顶，有如浩然正气笼罩在历史的天空中。可是又有几人愿意来膜拜，来领略？

　　回过头，一排排的战旗在寒风里自顾自地飘飘扬扬，秃兀的树枝支楞着身子努力地显示着自己的风骨。绵延而挺拔的雁门山，层层环绕，远远看去，尽是萧条。

　　雪盖了一地，整齐的新砖尴尬地被摆弄在那里，然而，怎么也难掩这中华第一关的沧桑与豪壮。也不知道来年春天，是不是会山花烂漫，开成一片热闹，也开成一种最自然的美丽？

　　我愿，那一缕浩然正气能开满中华大地，郁郁葱葱！

刘晓斌

作为一名华夏子孙，我们都希望浩然正气能开满中华大地，郁郁葱葱！
问好老师！

孙凤山

拜读佳作，问好朋友！互相评点，共同提高！祝创作丰收，诸事顺遂！也欢迎评点拙作蔬菜修行系列300篇：http://bbs.zhongcai.com/thread-991663-1-1.html

清风盈袖

好一篇历史与现实交集在一起的雁门关走笔，学习

一孔

难得，难得，小女子开始倒腾大散文了，心太大，雁门关这道菜太丰富了，若能有所取舍并由某点延伸似乎更能摄人心魄。

夏冰

该关曾经去过一次，不过被人修得面目全非了。我当时只对那古门道，旗杆，旧城楼，感兴趣。像那些城碟短墙，经人一过手，新砖一色清色，上竖五颜六色旌旗，一看就失去了应该有的质地。

lvhq018

雁门关没去过，名字就好听。看你的文章，更多了一分目睹的欲望。

时光安然

跟着文字去旅行，享受之际还省却一笔差旅费，值了昂。

文字闪耀生活

我更感兴趣，早想去看看，一直未如愿。一个问题总想弄清楚，不知杨家坟地有无碑？我小时姥姥说，自从杨业碰碑后，她家就不立碑了。不知老师可知道？欣赏您的文章。

秋实

原来，指间年华是山西美女啊？

指间年华

秋实 发表于 2016-7-9 14:48
原来，指间年华是山西美女啊？

山西是真的，美女不敢当

指间年华

文字闪耀生活 发表于 2016-7-6 14:31
我更感兴趣，早想去看看，一直未如愿。一个问题总想弄清楚，不知杨家坟地有无碑？我小时姥姥说，自从杨业碰 ...

这个不也不太清楚，就知道雁门关不远有个鹿蹄涧村，听说是杨家祠堂，上次去的匆忙没顾上看看。谢谢欣赏，问好

指间年华

时光安然 发表于 2016-7-6 12:01
跟着文字去旅行，享受之际还省却一笔差旅费，值了昂。

写得不好，是去年冬天写的一直没修改，让安然见笑了

指间年华

lvhq018 发表于 2016-7-6 10:49
雁门关没去过，名字就好听。看你的文章，更多了一分目睹的欲望。

谢谢18版主，这个文章其实我一直感觉驾驭得不够，欢迎大家指教才是。

指间年华

夏冰 发表于 2016-7-6 10:15
该关曾经去过一次，不过被人修得面目全非了。我当时只对那古门道，旗杆，旧城楼，感兴趣。像那些城碟短墙， ...

同意夏版 的看法。