本帖最后由 rsjby 于 2017-3-27 15:13 编辑
农历二十四节气，记忆最深，最感亲切的，是清明节。 知道杜牧的《清明》诗。中师时，文选老师讲戏剧要素，曾将这首七言绝句改编成一出场景、人物、情态、动作、对话，诸般齐备的戏剧，觉得有趣。川东的清明，没有杜牧诗里的郁郁。川东人，好像没有清明祭祖的习俗。每年上坟，多在春节。这样的选择，很有道理。一家大小，子子孙孙，齐齐整整，一起到先辈坟前上香、放炮、烧纸，让远逝的祖宗看到家族的兴旺，世俗的热闹。七月半，是鬼节，要给祖先烧纸，这纸是当钱烧下去的。纸随火焰化为烟云，缭绕或上天堂，或下地府，供先人使用。 惊蛰过后，太阳暖洋洋的，照得万物应时生发。清明未到，桃李竞艳之时，田间地头的野草就茂盛起来。一种叫清明菜的野菜长得格外嫩。称其为菜，是因为可以吃。清明菜身姿低矮，多长在地肥水丰的阳坡，喜欢在油菜地小麦田的地角田边、农家院落的房前屋后、果树花椒树的树头、水渠沟堰的坎上安身。五六片叶，附着于细细的茎，全都有一层浅浅的绒毛。晚些时候，也要开花，分不清花瓣花蕊，一小团嫩黄，点在茎的顶端，像停着一只黄瓢虫，像戴着一顶小草帽。把清明菜摘回来，认真清理清洗，汆在水里上火小煮后，和糯米粉，使劲揉。这是力气活，归我。白白的糯米粉在我手下，渐渐变成浅绿色的糯米团。看上去，绿意满满，嗅一嗅，清香扑鼻。 这还没完。屋梁上吊着的老腊肉取一块下来，要有肥膘的，煮好，切碎；坛子里腌着的榨菜摸一碗出来，要年前新做的，切碎；市场中摆着的葱苗、野葱、春芽买一把回来，要刚起地、刚采摘的，切碎；一起下锅慢炒。腊肉的醇香，榨菜的咸香，葱苗特别是野葱、春芽的清香，渐渐从锅里腾起来。锅里的肉馅，油油的，有肉膘的玉白，有榨菜的深青，有葱苗、野葱的浓绿，有春芽的淡红，有瘦肉的深红，各色杂陈，活色生香，引得涎水满口，食欲大起。 揉好的糯米团子压扁压薄，成直径约十厘米的圆饼状。炒好的馅置圆饼中，包好，做成半月形，封口处卷起荷叶边，煞是好看。做好的清明粑排在蒸笼的格屉上，猛火，只十分钟，一锅绿绿的吃食就呈现在眼前。若初七八的月亮，却是青葱的，透着香气。不是醉吴刚打破酒坛溢出的酒香，是杂着许多时令物候的清香。可以做糖馅。讲究的，是汤圆馅，红糖、冰糖、芝麻、花生、核桃、板油一起剁茸。简单的，有豆沙馅，纯红糖馅。也有不加馅，只在糯米面团里加一点糖的。一口下去，先是糯，绵软但有嚼劲。后是脆，咬到了葱苗、野葱、春芽。最多的是香，香随肥膘的那点腻，在嘴里、在身上乱窜，香得浑身舒泰，满心欢喜。吃糖馅的，要注意。清明粑看着已不冒气，但早成浓液的糖汁却阴险地滚烫。若像吃肉馅的一大口下去，肯定会把舌头烫坏。只能取古典女子般樱桃小口，轻巧地小心咬来。 同样是四川，川东人喜欢吃清明粑，每年都做，川西却很少见。有次清明，在成都，想吃清明粑。父母说，只洛带古镇有清明菜卖，可以打糯米粉。坐公交去买菜打粉，匆匆去匆匆回，做好第一锅清明粑，已是下午。清明粑，江浙一带，也有。一年三月，在杭州边的一个小镇上，见到过。问，叫清明果。苏州观前街，也有卖，陆文夫的书里提到过，叫清明团子。 说起清明节，清明粑，会想起奶奶。第一次吃到的清明粑，是奶奶做的。清明粑的余香还在，奶奶却已逝世多年。奶奶墓木已拱，我记忆里的奶奶却一直没有变：低矮的身子，背驼得厉害，头便几乎一直低垂，被缠得不成型的脚，走路一颤一颤，满脸皱纹，既是年轮的写照，也是她历经的人间沧桑。奶奶逝世时，在成都读书，父母没有告诉我。等从女朋友的信里知道消息时，奶奶已下葬好几天。听到消息，我走出校园，一个人沿着人民南路向北走了很久很久，不知是想往哪里走。暮云低垂，枯枝瑟缩，只是深冬的写意，但我却觉得，一切，都与奶奶逝世有关。 清明粑不管怎么做，不管叫什么名字，都只是季节吃食，没有清明菜，就没有清明粑。吃清明粑，既是吃节令，享受大自然的恩赐，也是吃安然，体味人间美好、世事安详的圆满。清明节，在我这里，是节气，是时令，是物候；更是节日。隐隐的，还有内心永远的祭奠。
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发表于 2017-3-21 11:02
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发表于 2017-3-21 14:12
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